Hvordan man opbygger en garage med egne hænder

I nogle områder vises garagen foran huset. Du kan også overnatte i et telt og sætte bilen under taget. Fordi spørgsmålet om, hvordan man bygger en garage med egne hænder, er ikke en tomgang. Vi starter med at vælge et sted. 

En af de smarte muligheder

En af de smarte muligheder

Vælg en placering

At vælge et sted til en garage er ikke en nem opgave. Jeg vil gerne være bekvem at bruge den, men samtidig gør bygningen ikke forkælet udseendet af webstedet. På en gang er det nødvendigt at definere det, der står separat eller vedhæftet til huset eller en anden bygning på stedet.

  • Stå alene Denne mulighed er valgt, hvis huset allerede er bygget og / eller formens form er sådan, at adgangsveje tager for meget plads. I dette tilfælde er det fornuftigt at tage bygningen tættere på indgangen, eller for at gøre garagedørene åbne direkte til gaden.
  • Er en del af bygningen. Det kan være et hus eller en hozblok, og selve garagen kan bygges med bygningen eller blive bygget senere. Godt hvis huset er bygget tæt på grænsen til stedet. Det er attraktivt, at der ikke er behov for at tænke på, hvordan man opvarmer det og trækker yderligere kommunikation.

Med en uafhængig konstruktion af garagen er det oftest indstillet separat, da en udvidelse til et eksisterende hus kræver seriøse foranstaltninger for at styrke fundamentet, og det er bestemt ikke billigt. Det vil være billigere at bygge separat. Først når man vælger et sted, er det nødvendigt at huske på, at afstanden til naboområdet skal være mindst 1 m og indgangen i en afstand på ikke mindre end 10 meter fra naboens vinduer. Også afstanden til nærmeste lejlighedshus er normaliseret. Det skal være mere end 9 meter, hvis huset er lavet af ubrændbart materiale og 15 meter, hvis huset er brandfarligt.

Portene åbner direkte til gaden - en af ​​de gode muligheder

Portene åbner direkte til gaden - en af ​​de gode muligheder

Dimensioner og konstruktioner

Først skal vi beslutte, for hvilke formål garagen skal bruges. Hvis dette kun er en parkeringsplads, kan dimensionerne i det mindste foretages - Tilføj dimensioner til bilens dimensioner ved hjælp af måleren i længde og bredde. Dette er nok for parkeringspladsen. Hvis garagen også udfører reparationer, har du brug for en elevator eller en inspektionskasse, en masse udstyr og reservedele, så skal dimensionerne være større. Det er tilrådeligt at forlade mindst en meter på siderne og det samme foran. Der er stadig en halv meter bagved. Hvis garagen bruges som værksted eller som en klub, kan dimensionerne være endnu større. Begrænsninger kun i de tilgængelige områder og budgettet til byggeri.

Med eller uden en pit

Det vigtigste er at afgøre, om du vil lave en grop eller ej. Det afhænger af dette, og hvordan du laver fundamentet. Du kan lave en kælder under garagen, og grubet bliver "indgangen" eller kun en del af det besatte rum. Muligheden er attraktiv, men dyr og kræver store mængder udgravning.

Hvordan laver man en grube i garagen ser du her.

Den anden mulighed er mere økonomisk: kun en huldybde på 1,8-2 meter og en bredde på ca. 1 meter. Bredden er optimal, men højden afhænger af væksten, og det er bedre at vælge denne parameter individuelt: dybden skal være 15-20 cm større end din højde. Gruens længde er ca. 2 m. Det er nok at inspicere enhver personbil.

Eksempel på en konstruktion pit

Eksempel på en konstruktion pit

Endnu nemmere at indse gulvet i garagen uden en pit. Derefter skal du bare kaste en solid plade uden problemer.

Stiftelse til en garage

Grundlaget for en garage uden en pit kan være noget, selv bånd, selvom pile-grillage. Et andet problem er, at du stadig skal fylde gulvet. Og i så fald er det lettere allerede at lave en monolitisk forstærket plade med det samme og ikke grundlaget først og derefter gulvet.

Tape - monolitisk og præfabrikeret

Hvis du beslutter dig for at lave et strimlingsfundament, og jordbunden er lune og vandbordet er højt, skal du gøre det under dybden af ​​nedfrysning af jorden. I Middle Strip er det omkring 1,7-1,9 meter. På denne dybde skal du grave en grøft, sætte fordybningen (båndets bredde er ikke mindre end tykkelsen af ​​væggene). I den ligger rammen fra armeringen, og alt dette hældes med beton. Efter at betonen har nået 50% styrken fjernes forskallingen, og du kan fortsætte med at hælde gulvet i garagen.

Tape fundament klar til beton hælde

Tape fundament klar til beton hælde

I tilfælde af sand og mangel på nært underjordisk vand til garagerne, laves en støbt stribefundament eller lavt bælte (bælkens højde er ca. 40-50 cm). Det præfabrikerede fundament er bygget af præfabrikerede blokke. Forbind blokkene med en løsning, og rækkerne forstærker, læggestænger med en diameter på 10-14 mm (afhængig af jord, vægmateriale og antal etager i garagen). Men sådanne fundamenter står normalt kun på jord, der ikke er tilbøjelige til at piske: sand og sandig marmelade med lavt grundvandsniveau.

En anden mulighed - at lave båndet i niveau med jorden og blokere det med armeret betonplader. Denne mulighed er også god på sandige jordbund.

Flere oplysninger om tape fundamenter og deres typer kan findes her.

Pæle eller bunke-piercing

Et økonomisk fundament, som af en eller anden grund sjældent anvendes til garager. Bunke i sin rene form under garagen er ikke særlig velegnet - gulvet hæves op over jorden, men hvis du løber, kan du bruge det. Det og pile-rostverkostverkovy lavgrill - en fremragende mulighed for puchinistyh jord (ler, Loam med et højt grundvandsniveau).

Stakken er forbundet med grillen - dette er stiftgrundlaget

Stakken er forbundet med grillen - dette er stiftgrundlaget

Ved fremstilling af ssvayno-grillage langs omkredsen skal du grave en lav grund i form af et bånd (ca. 40-50 cm dyb). I den, med et trin på 1,5-2 meter, bor huller under dybden af ​​frysning af jorden, de sætter i fordybningen (plastrør eller rullet ruberoid). Inde i fordybningen sættes tre eller fire stænger af forstærkning med en udløsning på 70 cm og hæld beton. Efter at have lagt formen på båndet og strik forstærkningsrammen for båndet, forbinder det med udgangene af bunkeforstærkningen. Og det er også hældt med beton. 

Flere detaljer om pile-rosters baser kan læses her, og i denne artikel beskrives bunker af TISE.

Monolitisk plade

Til enhver form for jord egnet monolitisk armeret betonplade. På perimeteren er det gjort mere end dimensionerne af garagen med mindst 30 cm. Fjernelse af jorden, grave en dybdedybde på 40-45 cm. Niveau bunden, hæld et lag grus. Dens tykkelse er i størrelsesordenen 20-25 cm. Grus er godt rammet ved i videst muligt omfang at anvende en plade kompaktor.

På omkredsen sættes fordybningen på den komprimerede polstring med forstærkningen med et trin på 15-20 cm (længde og bredde, få et bur). Normalt 10-14 mm i diameter anvendes to lag af armering, afstanden mellem dem er ca. 20 cm. Alt dette hældes med beton af klasse M 250 - M 300.

På en gang både gulvet og fundamentet

På en gang både gulvet og fundamentet

Hvad skal man lave af vægge

Væggene i garagen er oftest lavet af byggesten. Det kan være cellulærbeton (skumblok og gasblok), og dåse med fyldstof fra slagge eller ekspanderet ler. De er gode, fordi de er varme i sig selv og med efterfølgende opvarmning af garagen er der ingen problemer: en lille nok komfur til at opvarme luften til normale temperaturer. Sandt nok kræver dette valg ekstern efterbehandling. Hendes som regel gør det samme som hjemme eller så længe som muligt.

Den anden populære teknologi til bygning af garagevægge er rammen. Rammen er lavet af et metalprofilør eller imprægneret med flammehæmmende (brændbarhedsreducerende additiver) træbjælke. Kappe kan være enhver - fra metalplader til sidespor (på metal), foring, imiteret tømmer, krydsfiner (fugtighedsbestandigt) eller OSB. Ja, nogle materialer er brændbare, og de kan ikke kaldes pålidelige, men hvis du har brug for en billig garage, for eksempel til en dacha, og kun som en midlertidig parkeringsplads, så hvorfor ikke.

Om rammens konstruktion af træ, læs her, og denne artikel beskriver metalramteknologi.

Typer af tag

Det er enklere og mere økonomisk at lave et fladt tag med en gradient på flere grader. For Middle Stripe er mindste hældning 8 °, men bedre mindst 10-12 ° - sneen falder bedre.

I tilfælde af en fritliggende garage er jo højere frontvæggen lavet, og alle udfældninger drænes / smuldrer tilbage. Dette bør tages i betragtning og ikke lægge nogen ting der, ikke placere bygninger. Hvis garagen er fastgjort til væggen i en eksisterende bygning, er skråningen fjernet fra huset.

Eksempel på et tagtaksystem

Eksempel på et tagtaksystem

Minus et sadeltag til garagen - der er ingen loftsrum. Fordele - en simpel enhed og lave omkostninger. Et andet positivt punkt vedrører forbedringer: så er det muligt at bygge et loftsrum over garagen.

Gabeltak er vanskeligere at implementere: montering af tagsystem og tagmateriale er påkrævet. Men - der er et loft og udseendet er mere "civiliseret". Ofte kan man se loftet over garagen. Værelset kan bruges som pensionat. Omkostningerne ved at opbygge et loft, selvfølgelig mere end opførelsen af ​​et konventionelt gaveltak, men derudover viser det sig stadig et anstændigt område.

Produktionen af ​​et gaveltak er beskrevet her (foto rapport), om hvordan man opbygger tagvinduer læses her.

gate

Gates til garagen kan svinge, rulle, løfte. Sweeps er den enkleste og mest kendte for alle. Hvis det ønskes, kan de automatiseres (som læst her).

Skydeporten kan laves, hvis udgangen fra garagen ligger i samme plan med et hegn, og der er en fri del af væggen ved siden af ​​den, 1,5 meter længere end portens bredde. Than de er gode - så om vinteren er de lettere at komme i gang.

Gates med en løftemekanisme, måske den mest bekvemme, men også den dyreste. I den enkleste version kan du lægge rullegardiner. Hvis du tager manuel, er det usandsynligt, at de bliver for dyre. Rolling barer er lavet af metal tykkere, farven kan være nogen.

Hvis du ønsker automatisering, sæt pneumatiske elevatorer, som løfter bladet helt. I så fald er det nødvendigt at udvikle en døråbning og garagedesignet i lyset af den tilsvarende mekanismes arbejde. Dele modeller er mere bekvemme i denne forstand. I foldet tilstand tager de mindre plads. Men de står alle anstændige, selvom det selvfølgelig er behageligt.

Indvendig finish

Typen af ​​indvendige vægge i garagen indebærer i vid udstrækning vægmaterialets materiale. Hvis disse er byggesten, så bliver murene ofte gipset. Nogle betaler ikke meget opmærksomhed på skønhed og efterlader det som det er. Men i nogle blokke er det bedre at gipse dem (ikke-autoklaveret cellulær beton, for eksempel eller en skal med kalksten) for at beskytte mod øget fugtighed.

Gips - det bedste af finish

Gips - det bedste af finish

Ramme garager er ofte foret med krydsfiner. Hvis garagen har permanent opvarmning, kan du bruge nogen, hvis den opvarmes fra tid til anden eller på nogen måde - så har du brug for fugtsikker. Du kan gøre huden med ethvert arkmateriale - GCR, for eksempel.

Flere oplysninger om rammekonstruktionsteknologi kan læses her. 

Opvarmning og opvarmning af garagen

Hvis det er planlagt at bruge garagen hele året rundt, er det nødvendigt enten at gøre væggene varme (fra blokke med lav varmeledningsevne) eller til at isolere de strukturer, der er bygget ved hjælp af wireframe-teknologi. Materialer til isolering er standard: mineraluld, polystyren (ekstruderet eller almindeligt skum). Der er en anden version af en ikke-brændbar isolering, som i tilfælde af garagen er simpelthen en glimrende løsning - skumbeton med lav densitet. Det kan lægges mellem rammeholderne. Ikke brandfarlig, billig, velholdt varm. Det eneste dårlige er, at du ikke hænger noget på det, men der er også rackholdere, det er her du kan vedhæfte dem.

Der er to typer af opvarmning i garagen: permanent og periodisk. Permanent kan være en separat eller en del af opvarmning af huset. Hvis det gøres særskilt - dette er det samme hus system, kun i et mindre beløb. Det viser sig at være dyrt og svært: en separat kedel, som også skal betjenes og overvåges.

En af mulighederne for at organisere opvarmning i garagen er at trække grenen ud af huset. Men her er det heller ikke let: rørledningen, der kræver god opvarmning, en stor del af jordarbejdet til dets lægning, og helst ikke bare i jorden, men ind i kloakken.

Periodisk opvarmning - komfur type burzhuek og deres ændringer. De kan opvarmes med træ, alle former for brændstofskrot, som normalt er nok. Men den mest attraktive idé synes at være at lave en komfur på arbejdet - brændstoffet er fuld og for ingenting (eller næsten). Designerne er forskellige, de beskrives med artiklen "Ovnen på affaldsolien med egne hænder".

Denne type opvarmning til at organisere den nemmeste: sætte komfuret og sumpen, men også mindre komfort. For det første er varmen hovedsagelig nær komfuret, og for det andet kommer du til et koldt garage og samtidig smelter, indtil det begynder at varme op ...

Tegninger og diagrammer

Fotoreporter fra byggeri

Ofte er essensen af ​​teknologiske processer på den verbale beskrivelse vanskelig at forstå, men billeder eller fotos hjælper med at sætte alt på plads. Flere spørgsmål opstår om rammekontrol. De opnås den billigste og er bygget hurtigt. Vi giver nogle eksempler nedenfor.

Carported garage lavet af træ

Garagen blev bygget 4 * 6,5 m, med et lysthus 4 * 2 m. Tømmeret blev leveret i forvejen, imprægneret med et antiseptisk og stablet i ventilerede bunker - der skulle tørres.

Materialer til opførelse af ramme garage

Materialer til opførelse af ramme garage

Fundamentet er lavet kolumneret. Brønde boret med en dybde på 150 cm og en diameter på 35 cm er lavet med håndbore. De indeholder liner af tagmateriale, der sættes tre stænger af plastforstærkning, og betonen er fyldt.

Beton bunker til brun-fyldningsteknologi

Beton bunker til brun-fyldningsteknologi

To uger senere, når betonen er næsten klar, begyndte de at sætte væggene. Først indsamlet den nederste omgang. Brugt bar 150 * 100 mm. Seleen blev installeret fra tre sider, den fjerde blev åben - der vil være en indgang.

Problemet var et bundt med plastfittings. Ikke særlig god ide: at bore huller til det borede, og hvordan man kan fortsætte med at styrke - det er ikke klart. Fast ankre i betonen (to per søjle), og hullerne med ankeret blev fyldt med epoxy. Uanset om de hjælper eller ej, er det uforståeligt, men vi håber på en eller anden måde at holde det.

Bundstropning

Bundstropning

Derefter sættes reoler over hver søjle (et trin på 1,5 meter). De skal placeres strengt opad, uden afvigelser, ellers vil konstruktionen være ustabil - der vil springe belastninger. Vi startede fra hjørnerne. Den ene blev sat ud, fastgjort af midlertidige jibs, derefter spikret, gik til den næste. På de synlige vinkler blev de andre udjævnet, ikke at glemme at kontrollere lodretheden (lodret, da niveauet giver en fejl). Monteret på negle, forstærket med metal monteringsplader.

For at sikre, at de nederste ender af den nederste remmen ikke løsnes, er de midlertidigt fastspændt sammen af ​​et bord.

Lodrette stativer

Lodrette stativer

Efter installation af alle stativerne i bunden blev stængerne rettet. De har givet stivhed, men det er nødvendigt, da vi vil klatre op og fastgøre det øvre omslag.

Top sele på plads

Top sele på plads

Endvidere blev mellemliggende indlæg og jibs samlet. Igen, for større stivhed.

Vi fortsætter med at samle rammen

Vi fortsætter med at samle rammen af ​​garagen

Se fra den anden side

Se fra den anden side

Når alle bjælkerne er installeret og monteret, begynder vi at samle trussystemet. Taget blev besluttet at lave en skråning, og det er midlertidigt. Efterfølgende vil garagen være ved siden af ​​huset (dette er den første bygning på stedet).

Vi samler bjælker

Vi samler bjælker

Efter at have samlet det nødvendige antal gårde installeret på den øvre sele. Faste stykker af plader til stativene fra to sider, så hamrede negle, forstærkede hjørner på skruerne.

Vi installerer tagspærre

Vi installerer tagspærre

Rafters skal også lægges nøjagtigt op, ellers vil taget tage bort om vinteren. Fordi hvor meget er korrekt tjekket ofte: før du scorer, og efter ....

Rafters nedenunder

Rafters nedenunder

Alt er på plads

Alt er på plads

Efter alt installeret og sikret, blev gulvet lagt. Hun gik til bordet 40 * 150 mm, stablet med et hul på 40 cm.

Curb, på ikke-tagdækning materiale

Curb, på ikke-tagdækning materiale

Laths blev fyldt med bølgepap.

Tagdækning profileret på taget af garagen

Tagdækning profileret på taget af garagen

Vi begyndte at lave portens fastgørelseszone. Installer bjælken på toppen og siderne.

På samme tid

På samme tid

Portene løftes og drejes. Under dem er der bygget en ramme inde i, hvorpå de vil bevæge sig. Fra profilrøret 25 * 50 mm er portrammen dimensioneret i henhold til åbningens dimensioner (med et lille mellemrum).

Rammer på løfte- og svingdøren

Rammer på løfte- og svingdøren

Så bragte de DSP'en, skelettens kappe begyndte. Arkene blev skåret med en bulgarsk med en diamantskive. Det skærer godt, men meget støv.

Bragte DSP

Bragte DSP

Fastgør arkene med et mellemrum på ca. 10 mm. Til udvidelse af fugt-temperatur.

Covering startede

Covering startede

Foringen fortsætter

Foringen fortsætter

Udsigt fra siden af ​​arboret

Udsigt fra siden af ​​arboret

Dette er allerede installeret port

Dette er allerede installeret port

Der er stadig meget arbejde, men i det hele taget er alt klart. Indvendigt, knust grus, indtil gulvet ikke oversvømmes, men maskinen kan allerede indstilles, samt drikke te i lysthuset))

Garage med egne hænder på båndet fundament

Garage til to biler (separate kasser) uopvarmet. Vi byggede på sandjord med lav grundvandsgrundlag. Fordi fundamentet er lavt. Har gravet langs grøftens omkreds, lagt fordybningen, bundet det forstærkende bur. Alt som sædvanligt. De hældte konkrete.

Bånd klar til støbning

Bånd klar til støbning

Inde i båndet fjernet overskydende jord, udlignet grundkassen. Bunden blev dækket af geotekstiler og dækket med sand. Det blev spildt og tampet (med en plade compactor).

Umbambovany sand

Tampet sand

Polyethylenfilmen blev lagt ovenpå (til vandtætning), et metalnet blev lagt, og beton M300 blev hældt.

Mesh på filmen til forstærkning

Mesh på filmen til forstærkning

Betonblanderen ankom

Betonblanderen ankom

Højden på screed er 10 cm. Venstre i 2 uger til at forstå. Så begyndte de at sætte rammen. På rammen selv og bjælkerne gik bord på 50 * 150 mm, stivere og stubber af 100 * 25 mm.

Garage ramme fra brættet

Garage ramme fra brættet

I hjørnerne er der placeret yderligere brædder - til forstærkning. Stativene forstærkes også i de steder, hvor døre og vinduer er fastgjort. Installeringstrinnet "går" - dimensionerne er små, men du har brug for en dørblok og derefter et vindues sæt. Resten delte som den vil, men mere end 60 cm gjorde det ikke.

På samme tid blev raftersystemet samlet. Da lejebjælkerne gik i midten, støttede bagerstens ben dem. De blev anbragt i en afstand på ca. 50 cm. For at styrke monteringspunkterne blev metalplader og hjørner brugt. De blev sat på selvdrejende skruer, de forbandt rammelementerne med en lang negle.

På toppen af ​​rammen er fyldt med en vindtæt membran. På den - kassen fra tommelfladen, steget på bjælkerne omkring 50 cm.

Vetrozaschitnaya membran på rammen

Vetrozaschitnaya membran på rammen

Truss-systemkomponenter

Truss-systemkomponenter

Fastgøring af rafterben til rammens overramme

Fastgøring af rafterben til rammens overramme

Efter pakning af membranen og bjælkerne begyndte installationen af ​​yderbeklædningen af ​​garagen. Dette er en metalprofil på væggene og på taget. Der er ingen problemer. Skær ud størrelsen, monter skruerne.

Skæring af vægprofileret med trækasse er simpel

Skæring af vægprofileret med trækasse er simpel

Væggene er klare, vi lægger membranen på taget

Væggene er klare, vi lægger membranen på taget

Spredning af membranen på taget (start fra bunden, lim joderne) og spik kassen, monter ondulin. Han skal placeres nedenunder og bevæger sig opad.

Ondulin er også monteret uden problemer

Ondulin er også monteret uden problemer

Længere er det nødvendigt at genere med arkivering overhæng. De blev syet med perforeret sidespor (resterne af at bygge et hus). Et vindrude lavet af tørt træ 145 * 20 mm, malet hvidt.

Der var meget tid på arkivering af overhæng

Der var meget tid på arkivering af overhæng

Trævinduer er installeret, malet hvidt og en billig kinesisk dør, som efter det bliver udskiftet og anbragt i en stald. Hjørnerne er foret med en træplade 145 * 20 mm, malet i tone til tagmaterialet.

Næsten totalt: flere porte, gulv og isolering

Næsten totalt: flere porte og isolering

En indgang blev forberedt: På den ene side, da fundamentet blev hældt, blev et udvidet bælte fyldt (højdeforskellen var større). På den anden side støttede de bestyrelsen. Dækket med screening, tamped. Indgangen er klar.

Indgangen er klar

Indgangen er klar

Kontrolleret, normal påfyldning

Kontrolleret, normal påfyldning

De sidste installerede rulleskodder. Først blev løfte- og drejedørene planlagt, men prisen for dem blev ubarmhjertig, fordi en billigere løsning blev installeret.

Garagen er klar

Garagen er klar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 3 = 7